Автомобили отечественного производства далеки от совершенства. Поэтому многие владельцы постоянно что-то дорабатывают и модернизируют в их оснащении. Одним из элементов таких доработок являются кнопки передней панели. Пересвет кнопок ВАЗ 2114 позволяет видоизменить цвет их свечения и преобразить салон, сделать его более привлекательным и отличным от штатного.
Зачем менять подсветку отдельных кнопок на приборной панели ВАЗ 2114
На ВАЗ 2114 подсветка кнопок управления габаритами, ближним светом, передними и задними противотуманками, а также обогревом заднего стекла с завода имеет зелёный цвет.
Со временем такое свечение надоедает многим владельцам и возникает желание его заменить, сделать нестандартным. После принятия решения о подобных доработках нужно определиться: делать эту работу самостоятельно либо обращаться в сервис.
Поскольку процесс замены подсветки кнопок не является сложной процедурой, в большинстве случаев автовладельцы проводят подобную модернизацию своими руками.
Штатная подсветка кнопок зелёного цвета со временем надоедает
Пересвет кнопок на ВАЗ 2114 своими руками
Замена штатной подсветки кнопок на ВАЗ 2114 потребует подготовки определённых инструментов, материалов, а также некоторых временных затрат. Для работы понадобится следующий перечень необходимого:
- паяльник с тонким жалом;
- припой;
- пинцет;
- небольшой нож или плоская отвёртка;
- светодиодные элементы желаемого цвета.
Какие светодиоды и в каком количестве приобретать
Кнопки, установленные на приборной панели рассматриваемой модели, бывают старого и нового образца. В первом случае в качестве элемента подсветки используются небольшие лампочки либо светодиоды, а во втором — платы с запаянными smd светодиодами.
В качестве элементов подсветки в кнопках могут использоваться лампочки, светодиоды и smd элементы
Каждая кнопка оснащается двумя светодиодными элементами: один отвечает за подсветку самой кнопки, а второй свидетельствует об активации той или иной функции. Исключение составляет кнопка ближнего света фар — в ней светодиод индикации включения отсутствует. Поэтому если предполагается замена светодиодов на всех пяти кнопках, то потребуется приобрести 9 элементов подсветки.
Определить тип последних можно только после разборки кнопки. Для старого образца нужны светодиоды на 12 В диаметром 3 мм. В новом образце используются элементы с маркировкой 0805.
При использовании стандартных светодиодов рекомендуется дополнительно по цепи питания (прямо в кнопке) устанавливать резистор сопротивлением от 500 Ом до 1 кОм, который предотвратит перегорание элемента.
Чтобы исключить перегорание светодиода, последовательно рекомендуется установить резистор
Приобретать светодиоды лучше с небольшим запасом, поскольку есть вероятность повреждения элемента во время установки.
Как снять кнопки
Для демонтажа кнопок на передней консоли необходимо выполнить следующие действия:
- Снимаем клемму минуса с АКБ.
- Вынимаем заглушку бортового компьютера либо сам БК, если он установлен. Для этого достаточно зацепить её пальцем и потянуть на себя.
Для доступа к задней части кнопок необходимо демонтировать заглушку бортового компьютера - В образовавшееся отверстие просовываем руку и нащупываем заднюю часть кнопок.
После снятия заглушку просовываем руку и нащупываем разъемы с проводами, идущие к кнопкам - Аккуратно выдавливаем кнопки наружу.
Демонтируем из передней панели кнопки - Снимаем колодки с проводами.
С кнопок снимаем колодки с проводами - Проделав необходимые действия с кнопками, устанавливаем их в обратном порядке.
Замена подсветки кнопок передней панели
Поскольку замена светодиодов на старых и новых вариантах кнопок несколько отличается, каждый из процессов стоит рассмотреть отдельно.
Пересвет кнопок старого образца
После демонтажа кнопок из панели приборов выполняем следующую последовательность действий:
- Тянем за верхнюю часть кнопки и снимаем крышечку, на которую производится нажатие.
Чтобы снять с кнопки крышечку, достаточно потянуть за неё - Вставляем плоскую отвёртку в кнопку и вынимаем внутреннюю часть. Извлекать нужно аккуратно, чтобы не потерять пружинки.
Вставляем небольшую плоскую отвёртку и вынимаем внутреннюю часть кнопки - Мультиметром определяем полярность светодиодов.
При помощи мультиметра определяем полярность светодиодов - Отгибаем выводы и демонтируем светодиодный элемент.Отгибаем выводы и вынимаем штатные сетодиоды
- Подгибаем выводы новых светодиодов и вставляем их в корпус кнопки, соблюдая полярность, после чего укорачиваем выводы бокорезами до нужной длины.Подгибаем пинцетом выводы новых светодиодов и вставляем их в корпус
- Собираем кнопку в обратном порядке.
Светодиоды на всех кнопках панели приборов меняются аналогичным образом.
Пересвет кнопок нового образца
На современных кнопках светодиоды меняем таким образом:
- Разбираем кнопку, как и в предыдущем пункте.
- После вскрытия обнаруживаем плату с установленными светодиодами. Определяем полярность элементов и выпаиваем их паяльником с тонким жалом.Паяльником с тонким жалом выпаиваем smd светодиоды
- На их место аккуратно устанавливаем новые smd светодиоды нужного цвета свечения.На место выпаянного светодиода устанавливаем новый
- Производим обратную сборку кнопки.
Для удобства замены светодиодов плату из кнопки можно извлечь. В зависимости от самой кнопки плата может быть вставлена или впаяна на ножки.
Видео: пересвет кнопок ВАЗ 2114
Модернизация кнопок включения габаритов и ближнего света
Кнопки включения габаритов и ближнего света фар выполнены в виде единого элемента. Отсутствие светодиода, указывающего на включение ближнего света фар, многим автолюбителям доставляет неудобства.
Обусловлено это тем, что часто непонятно, работают фары или нет. Для решения этой проблемы прибегают к модернизации кнопки. Помимо перечисленных выше инструментов, понадобится аналогичная кнопка, с которой будут сняты необходимые детали.
Непосредственно процесс доработки состоит из следующих шагов:
- Демонтируем кнопку из панели.Кнопка включения габаритов и ближнего света выполнена в виде единого элемента
- Минусовой отвёрткой поддеваем клавиши, вынимаем их и видим, что светодиод изначально отсутствует.Небольшой отвёрткой поддеваем и вынимаем клавиши
- Разбираем корпус кнопок, надавливая на защёлки отвёрткой. На этом этапе кнопки должны находиться в нажатом положении.
- С запасной кнопки демонтируем пару выводов и контактов, после чего устанавливаем их в корпус дорабатываемого элемента.С запасной кнопки переставляем контакты и выводы на дорабатываемую
- Достаём плату с двумя светодиодами из запасной кнопки и заменяем ею плату с одним светодиодным элементом.Для модернизации кнопки используем плату с двумя светодиодами
- При помощи паяльника присоединяем плату к новым выводам.После установки платы в кнопку, припаиваем её к выводам
- Чтобы подвести питание на новые контакты, соединяем медной проволокой контакты согласно фото.Для подачи питания на новые выводы нужно выполнить соответствующее соединение
- Острым ножом или отвёрткой делаем отверстие в крышке кнопки.Дорабатываем крышку, удаляя небольшой участок пластика в соответствующем месте
- Собираем деталь в обратной последовательности и устанавливаем на место.
Видео: доработка кнопки включения ближнего света
Опыт автолюбителей
Приняв решение выполнить пересвет кнопок на ВАЗ 2114, необязательно обращаться в сервис: доработки можно выполнить своими руками. Процедура не является сложной и требует минимального перечня инструментов и начальных знаний в электротехнике. Соблюдая пошаговые инструкции, выполнить пересвет кнопок не составит особого труда.
Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tyuning/peresvet-knopok-vaz-2114.html
Как сделать пересвет кнопок ваз 2114
Всем привет.Ну вот, как и обещал, я сделал небольшой фотоотчёт по замене светодиодных лампочек в кнопках панели приборов ВАЗ 2114 и т.п. Надеюсь данный материал кому-нибудь поможет.
Итак, начнём. Для замены светодиодных лампочек мне понадобилось:1-пинцет(желательно не жены или подруги, а то можно получить «благодарность»,2-нож или тонкая отвертка (для вскрытия кнопок),3-светодиодные лампочки 12V 3мм нужных цветов (у меня белые и красные),4-руки и немного времени.
Как я понял, кнопки выпускались в трёх исполнениях и, как у счастливого обладателя отечественного конструктора от АвтоВаз, у меня в машине стоят все эти три чёртовы исполнения.Может конечно их ещё больше, не дай бог, но я насчитал пока что три. Расскажу про два исполнения, которые выпускались давно.
Первая кнопка разбирается спереди со стороны лампочек, вторая-сзади со стороны контактов.В обоих случаях будьте осторожны при разборе кнопок, не потеряйте пружинки внутри и обратите внимание на маленькую скобку которая фиксирует кнопку в нажатом положении, она должна быть на своём месте при сборке кнопки.
ОГРОМНОЕ внимание уделите лоампочкам т.к. они с полярностью.У моих «+» вывод длиньше чем «-» в принципе так же как и другие лампы такого типа. При установке лампочек в кнопку «+» длинный вывод должен быть СЛЕВА (см.рис.1)(если смотреть на кнопку так как она установлена у вас в машине).
А дальше смотрите фото.
не перепутайте полярности
Кнопка первого исполнения: ножом поддеваете с двух сторон и вытаскиваете внутренности
на половину разобрана, не потеряйте пружинки
по этому пазу и гуляет скобка фиксирующая кнопку в нажатом положении (эта кнопка без фиксации)
теперь нужно аккуратно выдавить контакты наружу, чтобы вытащить лампочку
контакт можно вынимать, важно не забыть потом как он стоял
теперь отгибаем контакты лампочки
и извлекаем её пинцетом
так выглядят мои новые лампочки (белая и красная)
а так выглядят уже подготовленные к установке (загибал пинцетом)
первая установлена
загибаем контакты так чтобы они попали в специальные пазы (будете разбирать увидите)
вторая на месте
» title=»откусываем лишние усы бокорезами или же отламываем аккуратненько пинцетом (металл очень мягкий) и можно собирать кнопку»>
Source: www.drive2.ru
Источник: https://remont-avto.uef.ru/kak-sdelat-peresvet-knopok-vaz-2114/
Пересвет приборки диодами
Так как я уже имел опыт в переделке приборки и разобрал их штук 5, у меня осталось куча запчастей и одна целая. Было времени много. Делал спокойно в течении января февраля марта. Упор был на качество. Не спешить.
Я не гуру и не электронщик но приловчился паять. Травить печатные платы не стал. Это уже при следующем проекте буду на них всё делать. Диодов не жалел, так как добивался яркость вырви глаз. Так как буду тонировать стекло. Но сначала отполирую или куплю новое.
Смотрим и не задаём лишних вопросов))
А некоторые пытались убежать.
СМД 5050 3-ёх чиповые т.е. три кристалла внутри каждого светодиода.
Шаблон для размещения светодиодов
Прикидываем на каком расстоянии их расположить
Из медного провода выгибаем нужный полукруг — «рама»
Понеслась работа
Саншайн…
Пропаиваем как следует…
Тестируем. Горит. Ок. Поехали дальше…
Даже на место встаёт. Пока всё по плану.
Тестируем. Ничё так.
Выгибаем основание под спидометр.
СМД-шек не жалеем. Паяем по максимуму.
И тут горит всё как надо. Идём далее…
Круги. Почти как на бумерах )
Пару элементов согнул аккуратно. Чтобы усадить круги пониже и чтобы не цеплялись о них.
Напаиваем ножки крепления.
Это под надпись РПМх1000
Это уже на чистовой приборке. Это сломанные родные светодиоды на которых держатся шкалы и через которые подсвечиваются стрелки. И также крепления других механизмов. Я всё это дело сломал, чтобы подобраться к подсветке стрелок не снимая их.
На Кседосах стрелки не торчат напрямую на оси которая выходит из механизма. Идёт переход с одной шестирёнки на другую. Как видите сломав всё лишнее, я теперь могу спокойно держать плоскогубцами за ось, и вытянуть стрелку. Я и вытаскивал не повреждая простым способом. Но так я уверен что механизмы рабочии на 100%.
Механизм температуры. Целый и не вредимый.
Паяльнико-пила — для пластмассы.
Пусто стало…
Аппендиксы…
Никто никого не цепляет. Всё ок.
Это на подсветку темп. Окутал в кембрики. Уж больно мало место в том, решил для надёжности так сделать.
Прикрепили на нужное мне расстояние.
Прикрепили на нужное мне расстояние.
Промежуточный тест пройден.
Красотища…
Согласен. Тут чтото переборщил )))
Не повредите и не отрежте вот эти ограничители. Которые не дают стрелке завалится больше чем надо.
Платы проще крепить чем размещать диоды «на весу» да и надёжнее. Так как диоды будут у стрелки вплотную то 2-ух смд за глаза хватает.
Делаем паяльником углубление под платки.
Тест пройден.
Плата-крепление под подстветку стрелок на тахометре. Травить не стал.
Могу одевать подсветку стрелок не снимая стрелки не повреждая механизмы )))
Таким образом светодиоды расположились вплотную к стрелке.
Жесть нах!
Светодиоды под красную зону оборотов.
Приклеиваем светодиоды тоже к шкалам на суперклей. Покрываем слоем замазки для лучшего распространения света.
Светодиоды работают на УРА!
Аналогично под стрелку спидометра.
Лерка, вот они дистансеры твои ))))
Второй раз всегда лучше получается.
Готово!
Родной светофильтр.
Удалили светофильтр жидкостью для снятия лака для ногтей.
Подсветки и это. Но потом убрал. Не то.
Светодиоды на темп.
Крутота.
Чтобы мы могли вслучае чего разобрать приборку всё делаем на разъёмах.
Все провода собирал в одну точку. После уже шли одни на питание.
Это модуль при помощи которого сначала загораются стрелки и потом уже плавно разгорается основное освещение. Но он %%ка сгорел как затестил на машине, при непонятном мне обстоятельстве, подключил всё как надо и при ранних тестах он горел нормально. Потом разберусь и поставлю его на место.
Вот, затонировал.В жизни огонь!
Источник: https://RukiKryki.ru/avto/vn-tuning/1950-peresvet-priborki-diodami.html
Подсветка кнопок ВАЗ
Давно я уже не писал, но времени как-то не очень много. На днях просматривал драйв, заметил довольно красивую реализацию подсветки кнопок ВАЗ, которая установлена в девятке. Статья была написана Akim007, мной же только доработана, так что всем кому нравится статья о подсветке кнопок на ВАЗ, заходим на его страницу, ставим +1.
Все владельцы Вазовской классики знают, как трудно найти кнопку включения освещения, подсветки и прочих приборов. В моделях начиная от ВАЗ 2108 начали устанавливать кнопки, на которых светилась пиктограмма. Это значительно облегчает поиск и улучшает информативность.
Но если вы захотите сделать подсветку красивее и ярче, то можно приступить к установке СМД –светодиодов.
СМД –светодиоды – это обычные светодиоды, но выполнены конструктивно иначе, они компактнее по размерам, проволочки-ножки заменяются контактными площадками, за которые они впаиваются в плату.
Для установки светодиодов в кнопки подсветки понадобится:
- Кнопки, в которых нужно менять подсветку.
- Паяльник, флюс, олово.
- СМД светодиоды, которые можно купить отдельно или со светодиодной лентой.
- Отверточка, пинцет шило.
Замена подсветки кнопок ВАЗ
Первым делом кнопки извлекаются из автомобиля. Далее необходимо их разобрать, извлечь стандартную подсветку. Для разбора кнопки необходимо поддеть верхнюю часть и снять с нее крышку. В кнопку на рисунке впаяны два светодиода – один на указатель (красный), второй на освещение пиктограммы (белый).
- Со слов автора, стоит обозначить, что менять подсветку легко в кнопках стеклоподъемника, но значительно сложнее в остальных.
- источник drive2.ru
Источник: http://TuningVAZ.in/podsvetka-knopok-vaz/
Как самостоятельно сделать подсветку кнопок
Кто у нас лампочку изобрел? Вот тому и посвящается.
Вопрос назрел, когда на очередном затяжном перегоне с дачи сквозь лес поздно вечером, я, параллельно с вглядыванием в кромешную тьму, пытался ощупью включить вентилятор печки, при этом стараясь ее слегка (наивный) ее приоткрыть.
Итогом этих попыток стали все включенные фары, нагреватели, антенны, вентиляторы, и если бы на панели находились еще пара клавиш, то они бы тоже оказались включенными.
Метод «один, два, три, ага! четвертая слева» не подходил, единственный пробег по магазинам в поисках чего-нибудь похожего не прошел, вариант иномарочных чужд как класс. В итоге, вспомнив все навыки сборки приснопамятных ZX-Spectrum`ов, родилось следующее.
С благодарностью приму замечания и корректировки со стороны уважаемых коллег, и, кто пальчиками владеет получше, разместите это дело на страничках Волгов. Пишу несколько упрощенно, среди нас есть люди, которые с электрикой на «Вы».
- Грабли.
- Что требуется.
- Как делается.
- Сам процесс.
- Ответные разъемы.
- Подключение.
Грабли:
- Все очень хрупкое, изготавливается из пластика, в пресс-формах под давлением, к сожалению, галтели не предусмотрены, (или не просчитаны имеющиеся), все может обломиться, если пользоваться слишком острой отверткой или со всей дури.
Особенно это касается декоративных ободков на корпусе выключателей.
- Выключатель поддевается отверткой и вынимается на себя сначала нижней частью, затем аккуратно подцепляется отверткой за верх, на себя, желательно при этом помогать с тыльной стороны, сняв магнитолу, и даже салазки, так удобнее.
Хорошо использовать тонкую отвертку по типу часовой, длиной 8-10 см.
- Могут обломиться некоторые клеммы в разъемах «мамы», или слететь от плохой заводской обжимки, надо несколько иметь в запас.
- Почти все края отверстий передней панели очень острые, будьте осторожны.
Что требуется:
- Светодиоды, яркие зеленые, для подсветки символов клавиш изнутри. Я использовал импортные, удлиненной формы, Kingbright, в Чип-Дип-овском каталоге страницы 132-133, выбирайте любые, какие вас устраивают, еще лучше заехать и купить прямо по выбору с витрины, единственное ограничение- колбочка не длиннее 6-7 мм, и диаметр не более 5-6 мм.
Но эти ограничения только для такого варианта подсветки, когда должен быть виден только символ на клавише. В случае, когда можно сделать зеленый фон и по контуру клавиши, ограничения те же только по диаметру, а длина может быть до 10-11мм.
- Светодиоды желательно прозрачные, т.к.
матовые не дают яркости, символ клавиши вплавлен в материал и плотный на просвет, матовый светодиод не даст нужного эффекта.
- Красные светодиоды также любые, использовал АЛ-307, отечественные.
- Резисторы, малой мощности, использовал на 0,125 ватт, 1,2 кОм, любого производителя, в том же Чипе-Дипе выбор очень большой.
- Повода обычные, метр-полтора-два, сечение 0,12-0,35, большее сечение трудно укладывать, токи тут мизерные. Но желательно найти еще немного (метр) тонкого 0,1 многожильного провода во фторопластовой изоляции, в Митино есть, он идеально подходит для подключения красного светодиода внутри клавиши.
Этот провод тонкий и «скользкий», внутри клавиши мало места, и если он где-нибудь пережмется, то фторопласт обеспечивает гибкость, заломов и потертостей не будет.
- Пару вилок (на каждый выключатель) ножевого типа — «папы», для установки в задние площадки выключателей, стандартные, 8-10 р- десяток в любом автомагазине, и ответные части «мамы» — вилки, стандартные, там же, их надо по две на каждый выключатель.
- Всего для пяти передних выключателей надо «пап и мам»- по15 штук, по паре для небольшого резерва, причем, если кто будет переводить обогрев на один режим работы, то надо парочку «пап» найти потолще.
- Очень удобно иметь стандартную обжимку для электротехнических работ, но при известной сноровке можно и плоскогубцами, ток маленький, еще лучше — пайка.
- Пара отверток.
- Маленькие бокорезы, типа радиотехнических.
- Сверла: 5.2 мм и 2 мм диаметром.
- Дрель, можно и без оной.
- Клей «Момент», для фиксации светодиодов внутри клавиши, и возможен другой, который хорошо держит пластмассу, в случае случайных сколов, (как вариант — SuperGlue, китайский — в тюбике).
- Паяльник, возможно, есть вариант работы и без применения паяльника, но не рассматривался, т.к. для меня паяльник — вторая авторучка, и кое-какие вещи просто удобно сделать пайкой.
Вариант изготовления был выбран для максимальной подготовки дома всех составляющих по принципу: сделал, спустился к машине, вставил в гнезда и все, т.е. максимальная модульность конструкции, чтобы при возможных будущих разборках панели, никаких проводов не пришлось перекусывать и размыкать без фишек на концах проводов. Подобный вариант подсветки может быть сделан и для клавиш на туннеле КПП, там, где есть еще резервы под клавиши для других функций.
Как делается:
Лучше всего начать с «туманок», т.к. если что и сломается, не критично в данное время года, да и туман не каждый день. Затем обогрев заднего стекла, антенна, вентилятор, хотя порядок установки может быть любой. Первая клавиша заняла 3 часа чистого времени, с прикидками, короче, весь вечер. Вторая — час, остальные — полчаса. Антенну сделал за пять минут, но она и проще, т.
к. нет индикации включения, тоже вариант для особо ленивых. Кстати, клавишу антенны сделал без подсветки контура снизу, можно сравнить. Подключение ответных частей разъемов от клавиш заняло неспешно полтора часа, с перекурами и с проверкой болтающихся проводов внутри панели. Желательно все клавиши сделать по типовому подключению одинаково, тогда проще выполнить всю работу.
Сам, собственно, процесс:
- Выключатель разбирается легко весь. Конструкция простая, нового тут ничего не придумаешь, обычный тумблер-выключатель на два-три положения и на одну-две цепи коммутации. Пружинки могут попрыгать, ловите. Состоит из трех основных частей; клавиша, корпус, задняя площадка с клеммными «папами».
Если выключатель на одну цепь, то одна пружинка, один толкатель, одна перекидная клемма-мостик, если две цепи- то все в два раза больше.
- Разборку проще всего делать именно той маленькой часовой отверткой, чтобы вынуть саму клавишу из корпуса, необходимо две отвертки.
- В клавише сверлится отверстие под красный светодиод в центре чистой от символа половинке — сверлом меньшего диаметра, насквозь. Затем ручками, сверлом, зажатым в патрон дрели, без самой дрели, аккуратно, сверлим ИЗНУТРИ сверлом большего диаметра, но не насквозь. Таким образом, если смотреть на клавишу изнутри, получается лунка, как раз размером под красный глаз.
Можно сместить отверстие к краю клавиши на 1-2 мм, но не больше, иначе будет неудобно вклеивать св-диод. Тогда придется стачивать напильником ободок светодиода. Дрелью сверлить крайне нежелательно, т.к. пластик хрупкий, можно просадить насквозь на весь диаметр, тогда получится не аккуратно.
Короче, долго описывать, проще взять старую зубную щетку и попробовать, чтобы потренироваться и не промахнуться. Да и если купите светодиоды не того калибра, то заодно диаметры сверел подберете более тщательно.
- Глубину лунки можно подобрать под величину выступания красного глаза из клавиши, я сделал не выступающим, можно сделать выступающим, в виде бусинки, как кому нравится.
- Вклеивается красный светодиод, вот тут надобно соблюсти порядок и вклеивать одинаково для всех клавиш, чтобы потом не возникало путаницы.
Есть смысл укоротить слегка одну ногу (они обычно разные по длине, но бывают и одинаковые). Кстати, кто не знает, светодиоды подключаются к цепи аккумулятора только через сопротивление, иначе сгорит, полярность тоже имеет значение, при переполюсовке ничего не сгорит, но работать не будет.
Я не буду описывать процесс определения полярности, все довольно просто, если кто не знаком, спросите любого электрика-киповца.
- После высыхания, ноги поочередно откусываются почти полностью, чтобы не выступали из-за задней части клавиши. К одной ноге подпаивается тот самый тонкий фторопластовый провод, 7-8 см длиной.
К другой ноге подпаивается резистор, который будет лежать тоже приклеенным изнутри в клавише, рядом со светодиодом, (хотя он и красный). А к свободному выводу резистора припаиваем другой кусочек провода 7-8 см. В итоге получается готовая электрическая цепь на 12-15 вольт.
- Клавиша вставляется обратно в корпус, провода от красного глаза пропускаются между стенками корпуса и самой клавишей радом с осью внутрь корпуса. Пусть пока полежит.
- Сам корпус выключателя, если хотим сделать только подсветку символов, не подвергается никаким изменением и модернизации, откладываем в сторонку.
Но в том случае, если хотим, чтобы свет от зеленого св-диода немного рассеивался и попадал в щели между клавишей и корпусом, создавая легкое общее освещение выключателя, пункт 7 сразу не выполняем. А делаем следующее: в корпусе выключателя, если на него смотреть со стороны клавиши, есть небольшой пластиковый туннель в виде столбика прямоугольного сечения.
Он служит как раз для предотвращения распространения света, куда попало от существующих ламп, при их включении. Так вот, если мы хотим сделать немного света вокруг, то надо этот туннель-столбик удалить. А оставшееся окошко увеличить в размере до полного сечения колодца, в которое вставляется штатная лампа. Это где-то 6×6 мм. Можно узким ножом или скальпелем.
- Теперь основное — задняя площадка выключателя с ножевыми вилками, их еще «папами» называют для простоты. Здесь может быть два пути: сделать как надо, или чтоб только было. Лучше первое. Так же может быть два пути и для переделки ответных фишек выключателей.
Для того, чтобы избежать большой переделки подводящей проводки к выключателям, я избрал следующий вариант: в заднюю площадку выключателя в свободные места вставляется пара ножевых «пап», по аналогии с теми, которые уже стоят.
Это делается следующим способом: у стандартного «папы» откусывается часть клеммы, которая служит для обжима проводов и оставляется только плоская часть с небольшими «плечиками». Эти плечики загибаются, чтобы увеличить толщину самой пластинки-клеммы, чтобы она входила в пустые гнезда площадки с усилием.
Можно для надежности еще и с клеем, или прогреть паяльником, тогда вообще навсегда сядет на место. Работка аккуратная, требует некоторой усидчивости. От тщательности зависит дальнейшее функционирование, поэтому особо не торопитесь. Я для надежности потом капнул клеем внутрь на площадку, чтобы клей затек в стыки.
Фиксация этих вилок должна быть надежной, иначе при халтурной сборке при снятии-установке выключателей может половина работы пойти насмарку.
Результат данной работы такой — клеммами общего освещения клавиш будут являться дополнительные вилки, что мы вставили в заднюю площадку; а клеммами индикации включения являются штатные родные вилки на квадратном патроне ламп (строго говоря, это можно сделать наоборот, логичнее выглядит, но я сделал так, желающие могут поэкспериментировать, здесь нет никаких ограничений, но узкие «мамы» продаются только в ЮП, я не поехал туда).
- Новые вставленные клеммы нужны для подпайки в дальнейшем проводков от зеленого светодиода общей подсветки, который устанавливается на существующий квадратный патрончик из-под родных ламп. Естественно, лампы вынимаются совсем.
- Клавишу вставляем в корпус, не забывая про проводки по пункту 7.
- Заднюю площадку вставляем в корпус, не забывая про контактные переключающие мостики. Провода от красного глаза пропускаем в образовавшийся канал из под штатной лампы. Можно насколько раз потренироваться без начинки, чтоб руку набить, да и лучше разобраться, что за чем. В итоге имеем практически собранный выключатель с торчащими проводами и двумя, пока свободными, вилками.
- Теперь берем в руки родной квадратный патрон штатной лампы. Вынимаем из него плоские узкие вилки, там усики отгибаются и они вытаскиваются.
- Пластинки укорачиваем на 5 мм, также откусываем пружинные усы. Припаиваем провода от красного глаза к вилкам в том месте, где плоская часть, т.е. изнутри, особо много олова не кладем. Длина проводов перед пайкой должна быть 3-5 см от плоскости задней площадки. Провода лучше не вытягивать на всю длину изнутри корпуса, надо оставить небольшой 1-2 см запасец дополнительно для их гибкости.
- На выводы зеленого светодиода надеваем обрезки изоляции длиной 5 мм, от проводов, для того, чтобы не коротнуть при следующих операциях.
- На стенке патрона, на противоположном конце от замка но в этой же плоскости в 2- 3-х мм от края проплавляются два отверстия горячей иглой или обрезком ноги светодиода. Как вариант ножки светодиода вплавляются в стенку и загибаются замком, чтобы не вылетел. (Я сделаю эскизы и привезу с собой в четверг, проще увидеть, чем написать). К ножкам светодиода припаиваем провода, длиной 5-7 см. Фактически светодиод встает на место штатной лампы, только не внутрь, а снаружи, и общая длина агрегата не превысит общую длину патрона с лампой.
- Вставляем вилки с проводами от красного глаза обратно в патрон, здесь тоже надо делать одинаково для всех выключателей, к примеру, при виде сзади — правая вилка — плюс на всех.
- Вставляем патрон в свое гнездо, провода от зеленого св-диода пропускаем в зазор между патроном и стенкой его гнезда и припаиваем к тем самым дополнительным «папам», которые вставлены нами заранее. В ответном разъеме на панели есть масса зазоров, провода мешать не будут.
- Все, выключатель готов. Таким образом, делаются все выключатели. НО! Выключатель вентилятора и нагрева стекла нельзя сразу вставлять обратно в штатные гнезда, т.к. на ответных разъемах должны быть сделаны некоторые изменения.
Ответные разъемы (фишки) и подключение
- Далее изготавливаем общий провод — гребенку с «мамами» на концах, как показано на эскизе, для подключения общего провода освещения клавиш при включенных габаритах. Длина 50-70 см.
- Изготавливаем провод — гребенку с припаянными резисторами по числу выключателей и такими же «мамами» для подачи плюса на цепи освещения клавиш.
Для варианта подключения к лампе освещения прикуривателя также изготавливаются два дополнительных коротких разветвителя. Толстый нужен для изменения режима работы обогревателя заднего стекла.
- Можно резисторы с проводом затянуть термоусадочной трубкой, но я обошелся тонкой изолентой.
- Питание для всей этой бодяги я брал с освещения прикуривателя, для этого снимал пластиковую крышку на ручке КПП, и снимал пепельницу, масса уже есть рядом на выключателях. Плюс питания можно взять так же и с блока предохранителей, оба варианта равнозначны.
- «Мамы» с проводов гребенки вставляем в ответные разъемы выключателей, и массу, и питающий плюс.
Там нужна тонкая отвертка или тонкое тупое шило, чтобы отогнуть усы крепления «мам» в ответных частях разъемов. Обратно «мамы» вставляются до легкого щелчка.
- Все вставили, пощелкали, убедились, что все работает, можно вставлять клавиши в панель обратно. Днем зеленый свет почти не виден, но в темное время, я вас уверяю, вы за себя порадуетесь.
- Последнее. В случае переделки обогрева стекла, надо новый переключатель на два положения — на эскизе видно, куда что перекинуть и соединить. Вилки I и U вынимаются из ответной части выключателя, соединяются между собой и сажаются на массу. Перемычка V и D снимается совсем, на ее место подпаивается подсветка.
Обогрев в таком случае работает только во втором, сильном режиме. Сегодня специально трогал рукой — рука терпит, значит меньше 45 градусов, нормально.
Здесь вы можете посмотреть, как осуществляется переделка. Первые пять картинок — изображения подключения проводов к кнопкам и их вид до и после переделок. На шестой изображены необходимые дополнительные провода с разъемами.
Источник: https://gaz31.com/tuning/buttons.php
Загрузка...
