Схема подключения генератора ваз-2105 (карбюратор, инжектор) своими руками: видеоинструкция

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту aleksandr.belozerov@gmail.com.

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор.

Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора.

Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

• Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
• Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
• Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

• Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
• Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
• Снижается расход топлива;
• Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
• Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
• Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

Недостатки:

• Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
• Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
• Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
• Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

• Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
• Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
• Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
• Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
• Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
• Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
• Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Источник: https://SwapMotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/peredelka-karbyuratora-na-inzhektor.html

Пристрій, схема підключення та ремонт генератора ВАЗ 2105

Про це агрегаті і йде мова

Для забезпечення електричною енергією електроприладів автомобіля ВАЗ 2105, а також підзарядки його акумуляторної батареї під час роботи двигуна в машині присутній генератор. У до ВАЗ 2105 1987 року встановлювалися агрегати моделі 222 Г, а пізніше – моделі 37.3701.

В обох випадках генератор являє собою трифазну електродинамічні пристрій, в якому синусоїдальна напруга кожної з фаз випрямляється за допомогою вбудованого випрямляча. Дана деталь – це трифазний діодний міст генератора ВАЗ, що складається з шести кремнієвих діодів.

Напруга виробляється шляхом порушення випрямляча трьома обмотками статора при зміні під ними полюсів ротора. Полюси ротора змінюють полярність під час його обертання усередині статора, а для збільшення значення магнітних потоків він має обмотку електромагнітного збудження всередині магнітопроводів.

Ротор обертається через ремінною привід від переднього шківа колінчастого вала двигуна (інжектор) разом зі шківом насоса системи охолодження.

Схема електрообладнання автомобіля ВАЗ 21053 відрізняється від схеми приладів моделі 2105 тим, що в ній є електронна система управління двигуном (ЕСКД) і різні додаткові датчики. Тому на ВАЗ 21053 система електропостачання має іншу, ніж у 2105, форму клем. Замок запалювання першої моделі при включенні стартера відключає другорядні ланцюга і прилади.

В цілому генератори ВАЗ 2105 21053 і ідентичні. Але як підключити генератор на ВАЗ 21053, адже в цієї моделі інжектор потребує більшої силі виробленого струму? А як підключити генератор від “десятки” на 80 А? Кріплення, схема підключення у ВАЗ 21053 з нею однакові, тому тут особливої проблеми не виникне.

Повернутися до змісту

Особливості пристрою генератора

Схема агрегату

Корпус генератора являє собою дві кришки з алюмінієвого сплаву, стягнуті чотирма болтами з гайками, між якими затиснуто круглий сердечник статора. У кришках встановлені підшипники ротора: передній – у наскрізному, задній – у глухому гнізді кришки. Ротор обертається усередині статора і корпусу на двох підшипниках.

На передньому кінці має проріз під шпонку, різьблення для гайки вентилятора. Між переднім ротором і переднім підшипником встановлюється регулювальна шайба, яку часто забувають поставити, роблячи ремонт генератора.

На задньому кінці вала ротора перед заднім підшипником напресовані два мідних контактних кільця, ізольованих від валу і сполучених з кінцями обмотки збудження.

До внутрішньої частини задньої кришки встановлюється випрямляч БПВ6-50. Він являє собою дві ізольовані між собою підковоподібні алюмінієві шини, які запрессовано за три кремнієвих діода (вентиля) типу ВА-20. Внутрішня шина ізольована від корпусу, але з’єднана з болтом виведення «30» генератора, тоді як інша має контакт з «масою».

Ніжки діодів попарно з кожної шини з’єднуються болтом з кінцями фазних обмоток статора, а інші їх кінці з’єднані разом – з’єднання типу «зірка». У генераторі Р 222 від цієї точки йде дріт, що виходить на клему на задній кришці, від якої йде провід на висновок «85» реле контрольної лампи заряду типу РС-702. У 37.

3701 від загальної точки фазних обмоток проводів немає.

До контактних кілець ротора притиснуті пружинами щітки, одна з яких з’єднана з висновком «В», а друга – з висновком Ш регулятора напруги, встановленого на щітковому сайті у верхній задній частині генератора. У 37.

Діоди з’єднані так, що пропускають позитивні напівперіоди до висновку «61».

Електронний регулятор напруги нерозбірний і з 1996 року встановлюється в металевому корпусі, приклепанном до щіткотримача. Між корпусом і клемою «30» монтується конденсатор.

Схема підключення генератора

Для контролювання рівня заряду АКБ в автомобілі ВАЗ 2105 необхідно стежити за вихідним випрямленою напругою, яке підтримується в межах 13,черв.14,2 Ст.

Реле регулятора порівнює напруга в бортовій мережі автомобіля з еталонним і в разі перевищення цього рівня зменшує напругу на збудливою обмотці, збільшуючи опір між однією з щіток ротора і «масою».

При зниженні напруги в мережі автомобіля регулятор знижує опір, збільшуючи струм в обмотці збудження і, відповідно, напруга на клеми «30». Такі циклічні процеси відбуваються з частотою від 50 до 250 разів в секунду.

«Маса» генератора з’єднується з «масою» автомобіля через корпус, прикріплений до блоку циліндрів двигуна. Клема «30» генератора з’єднана з клемою «+» акумуляторної батареї і бортовою мережею машини через блок запобіжників.

Виходить на висновок на задній кришці генератора Г-222 провід від «нуля» обмотки статора з’єднаний з клемою «85» реле РС-702 контрольної лампи заряду.

Провід з клеми «87» цього реле через роз’єм Ш10 і Ш5 монтажного блоку йде до контрольної лампи заряду через роз’єм «2» комбінації приладів.

У генератора 37.3701 висновок «61» коричневим проводом з білою смужкою з’єднаний з роз’ємом Ш10 монтажного блоку і через роз’єм Ш5 цього блоку і роз’єм «2» комбінації приладів підключений до контрольної лампи заряду.

Повернутися до змісту

Принцип роботи агрегату і контрольної лампи заряду

Основні деталі агрегату

Генератор моделі Р 222 працює так. При включенні запалювання «+» напруги від акумулятора надходить на клему «30», потім на обмотку збудження, а потім через відкрите реле напруги на «масу».

Від замку запалювання через запобіжник 10 монтажного блоку «+» з’єднується з клемами «86» і «87» реле контрольної лампи заряду.

Через замкнуті контакти реле він підводиться до самої лампи і через неї з «масою» автомобіля до «-» АКБ. Лампа горить.

При обертанні ротора Р 222 на ВАЗ 2105 на кінцях його фазних обмоток виникає напруга, що, збільшуючись, починає частково, а потім повністю живити обмотку збудження, бортову мережу і заряджати АКБ.

При досягненні верхнього рівня напруги в мережі реле регулятора збільшує опір в ланцюзі збудження і генератор утримує його в межах 13,черв.14,2 Ст. На обмотку реле контрольної лампи заряду подається фазна напруга, і коли його величина складе 5,03.

окт,4, цього вистачить для розмикання контактів. Лампа гасне, вказуючи, що всі прилади, що живляться від генератора.

У генераторі моделі 37.3701 при включенні запалювання обмотка збудження живиться через контрольну лампу, яка в цей час горить.

При обертанні ротора на кінцях його фазних обмоток виникає напруга, воно випрямляється блоком додаткових діодів, починає живити обмотку збудження подається на контрольну лампу заряджання. Лампа горить від різниці напруг на клемах «61» і «+» АКБ.

Зі збільшенням напруги на виводі «30» зазначена різниця при працюючому двигуні зменшується і зводиться до 0. Лампа гасне, вказуючи, що всі прилади, що живляться від генератора.

Іноді при проведенні тюнінгу або ремонту електрообладнання на моделі 2105 до 1987 року випуску ставлять генератор від ВАЗ 2108 або 21053. І у машини відразу починаються проблеми: то немає заряду, то лампа не горить. До лампи потрібно підключити «+» бортового напруги, а другий її контакт, минаючи реле, сполучити з клемою «61», тоді все стане на свої місця.

Источник: http://avtosovet.com.ua/remontavto/vaz/pristrij-sxema-pidklyuchennya-ta-remont-generatora-vaz-2105

Генератор ВАЗ 2107: принцип работы и схема подключения

Как и на любом авто, генератор на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор работает параллельно с аккумулятором – это два источника питания машины, которые используются в разных режимах. В статье рассматривается генератор 37.

3701, принцип работы генератора с разными характеристиками, в том числе с максимальным током в 80 Ампер, дается инструкция по подключению агрегата.

Генераторная установка Г222 аналогична, необходимо только обратить внимание на некоторые отличия.

Генератор – это оборудование, предназначенное вырабатывать постоянный электрический ток силой до 80 Ампер. Своей конструкцией он напоминает электродвигатель: в корпус заключены две обмотки и боковые крышки с подшипниками. С годами конструктора добились улучшения характеристик агрегата и выдачи тока силой до 80 Ампер и выше, то есть он стал более мощный.

Генераторная установка на ВАЗ 2107

Генератор ВАЗ 2107 с инжектором является трехфазной электромашиной с электромагнитным возбуждением, выдающим постоянный ток до 80 — 90 Ампер в зависимости от конструкции.

В состав устройства входит:

• статор;
• ротор;
• две крышки из алюминиевого сплава;
• встроенный выпрямитель;
• два подшипника;
• трехуровневый регулятор напряжения.

Расположен агрегат справа от двигателя, и крепится  двумя болтами к кронштейну силового агрегата. Приводится в действие через ременную передачу от шкива коленвала. Электрическая схема на разных моделях может отличаться расположением деталей.

Принцип работы агрегата и контрольной лампы заряда

Принцип работы генератора 37.3701 и Г222 идентичны. Генераторное устройство преобразовывает механическую энергию, которая появляется при вращении коленвала в электрическую. Полученная электроэнергия необходима для питания бортовой сети и подзарядки АКБ. Переменный ток преобразовывается в постоянный ток силой 80 Ампер благодаря выпрямительному блоку, состоящему из 6 диодов.

Трехуровневый регулятор поддерживает напряжение на необходимом уровне. После включения зажигания, напряжение проходит через лампу контроля, достигает трехуровневого регулятора, а далее попадает на обмотку возбуждения.

Данный процесс можно наглядно представить в виде схемы:

Схема электросоединений генератора

На схеме основные детали бортовой сети помечены следующими цифрами:

1. Аккумулятор.
2. Генераторная установка.
3. Монтажный блок.
4. Замок зажигания.
5. Вольтметр для измерения напряжения.
6. Лампа, контролирующая зарядку батареи аккумулятора.

Питание идет от трех диодов, которые расположены в выпрямительном блоке. Если после включения зажигания, контрольная лампочка не гаснет, то это значит, что аккумулятор недостаточно заряжен. В этом случае необходимо проверить, какое напряжение в бортовой сети. Технические характеристики генератора: при напряжении 13 В максимальный ток составляет 55/80 Ампер (автор видео — Владимир Загривый).

Если напряжение не соответствует норме, то причиной может быть:

• короткое замыкание, возникшее в сети;
• неисправность АКБ;
• поломки в трехуровневом регуляторе напряжения;
• неисправности генераторной установки ВАЗ 2107 с инжектором.

В этом случае нужно проверить степень натяжения ремня привода, состояние подшипников, исправность трехуровневого регулятора. Кроме того, стоит проверить зарядку аккумулятора и срок его годности.

Так как генераторы 37.3701 и Г222, установленные на ВАЗ 2107 с инжектором и карбюратором не имеют больших отличий, уход за ними одинаков для обеих моделей.

Достаточно следить, чтобы на них не попадала влага и грязь.

Руководство по подключению генератора своими руками

Причиной замены генератора ВАЗ 2107 с инжектором или карбюратором могут стать:

• сгоревшие обмотки;
• возникшее межвитковое замыкание;
• механическое повреждение корпуса;
• неисправность трехуровневого регулятора и др.

Процедура замены генератора состоит из снятия, установки и подключения.

1. В первую очередь обесточиваем авто, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.
2. Отсоединяем разъем от генераторной установки.Отсоединение разъема от агрегата
3. Сняв защитный чехол, нужно Ключом на «10» отсоединить клемму и снимаем провод.
4. Ослабив крепление генератора, нужно демонтировать приводный ремень.
5. С помощью ключа на «17» откручиваем гайки и демонтируем регулировочную планку.
6. Открутив нижнюю крепежную гайку вынимаем болт и втулку.
7. Демонтируем генератор.

Снятый для ремонта агрегат

Монтируется генераторная установка в обратной последовательности. Перед установкой агрегата нужно хорошо изучить схему подключения генератора 2107 с инжектором или карбюратором, а также схему электрических соединений. При этом нужно обратить внимание на отличие 37.3701 от Г222.

После установки нужно отрегулировать натяжение ремня. Чтобы отрегулировать натяжение ремня, нужно ослабить два болта крепления агрегата. Воспользовавшись монтировкой, следует натянуть ремень и зафиксировать его в таком положении с помощью гайки на регулировочной пластине. Затем нужно поверить степень натяжения. Для этого нужно нажать на ремень в промежутке между шкивами.

Современные автомобили оснащены большим количеством электроники, поэтому генератор должен быть мощный, чтобы обеспечивать питанием бортовую сеть и работу элементов сети. Поэтому нужно тщательно следить за его техническим состоянием.

Видео «Снятие генератора с моделей ВАЗ 2101-2107»

В этом видео от Никиты Шурикова демонстрируется, как снять генераторную установку своими руками с вазовской классики.

 Загрузка …

Источник: https://av-to.info/vaz/2107/generator-printsip-raboty-shema-podklyucheniya/

Генератор устройство, диагностика и ремонт своими руками Ваз 2104-2105-2107

Доработка Ваз и Лада своими руками

Генератор . Разборка и сборка генератора ваз 2107 своими руками, снятие и установка щеток на генератор. Диагностика электрооборудования лада 2105. Инструкции по ремонту электрооборудования: системы зажигания, стартера лада 2104. Эксплуатация генератора, аккумулятора, очистителя. Схема лада 2107. Сила тока, техническая характеристика генератора при вращении Максимальная сила тока отдачи при 14 В и частоте вращения ротора 5000 мин-1, А…….. 55 (45*) Пределы регулируемого напряжения, В…….. 14,1±0,5 Максимальная частота вращения ротора, мин-1…….. 13000 Передаточное отношение Стрелка вольтметра и устранение неисправностей генератора шумность Причина неисправности Метод устранения Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы 1. Проскальзывание ремня привода генератора 1. Отрегулируйте натяжение ремня 2. Обрыв в цепи питания обмотки

Определение значений и проверка генератора на стенде по номиналу

• Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде
• 1 — генератор
• 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт
• 3 — вольтметр
• 4 — амперметр
• 5 — реостат
• 6 — выключатель
• 7 — аккумуляторная

Выпрямленное напряжение, проверка генератора осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить его исправность и определить характер повреждения.

• Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде
• 1 — генератор
• 2

Обмотка возбуждения проверяется после разборки генератора Но можно проверить ее и не снимая генератор с , сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром

Статор генератора проверка омметром

Статор проверяется отдельно, после разборки генератора ваз 2105. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от диодов выпрямителя. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в

Диоды выпрямительного блока генератора проверка на замыкания

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении. Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из диодов выпрямительного блока

Искаженная кривая, проверка диодов у генератора в отдельности

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора. Также как и для проверки диодов выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора провод от вывода

Возбуждение генератора. регулятор напряжения в заданных пределах

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки

Конденсатор генератора защитник от импульсов

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой)

Этапы разборки генератора и шкива

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу

Делаем сборку генератора и проверка несоосности

Если щетки износились и выступают из щеткодержателя генератора меньше, чем на 5 мм, то замените щеткодержатель со щетками. У генератора 37.3701 выпуска до 1996 г. для замены выдвиньте щеткодержатель из корпуса регулятора напряжения нажав на вывод «В».

Зажим подшипников ротора генератора с шайбами

Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки со стороны привода генератора отверните гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки винтов не отворачиваются

Дополнительные диоды генератора замена и отпайка

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и

Источник: http://vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/remont/elektrooborudovanie/generator.html