Замена задних тормозных колодок лада приора с абс и без: видеоинструкция

Вот и пришло время для замены колодок: ручник не держал почти после подтяжки, тормозило с задиранием задка (как будто зад вообще не тормозит), ну и в дождь был гул как от белаза при торможении со стороны задних колес.Прошерстил отзывы по колодкам — и. ничего не решил) кто хвалит Феродо красные, кто их хает, Начало, Финвал и т.д.

В итоге взял то, что было в ближайшем магазине — Nippon за 800р.

Что мне пригодилось при замене колодок и установке пластин:— молоток (без него вообще не стоит даже начинать!)— WD-40 (без нее тоже никак)— пассатижи— отвертка большая— головка Torx на 8 и 10 (датчик АБС открутить и шпильки на торможном барабане чтоб снять его)— болт на 12 М8 (чтобы выдавить барабан)— шестигранник на 8 (открутить болты крепления ступицы к балке)

• — ключ на 10 (если надо менять тормозные цилиндры)
• В общем, снял колесо, открутил шпильки (или как их назвать) и поехали

Полный размер

можно и пассатижами, лично у меня была резьба чистая и откручивалось легко, торкс был под рукой и идеально подошел — им и пользовался)

Полный размер

не забываем открутить датчик АБС, а то при замене колодок есть риск его поломать, Торкс 8

Полный размер

сам датчик, как свинтус грязный

Полный размер

вкручивал аккуратно 2 болта и ими выдавил барабан

Полный размер

полсантиметра накипело и с пригоршню ещё высыпалось трухи :

Полный размер

не забываем (как я) потом ставить на место пластину АБС)

Полный размер

уже снятые колодки, откручиваем болты крепления ступицы

Полный размер

сломал 1 шестигранник — пользуйтесь старыми советскими)

1. Чистим площадку под ступицу и ставим вот такие плюшки

Полный размер

с пластиной -1

Полный размер

кустарный замер по диску — провал верхней части диска на 1 см примерно по ободу

Как все собрал появилась беда — как за жопу кто держит, левое колесо от руки очень тяжело вращалось, но думал притрется.

Ан нет — полазил по форумам, не нашел дельного ничего и решил проверить тормозные цилиндры — снова все разобрал, нажал на тормоз без колодок — выдавился только 1 шток( второй прикипел.

Пошел за 2мя цилинрами, поставил (нужны ключ на 10 и ВДшка), прокачивал «лентяйским» методом — открутил штуцер тормозной магистрали, начала капать тормозуха, накинул его на новый цилиндр и заодно открутил заглушку для прокачки.

На тормоз не жал, подождал пока из отверстия заглушки пойдет капать тормозуха, и затянул хорошенько. Проблем не было, попробовал резко бить по тормозам — тормозят задние с еле заметной задержкой одинаково (сосед по гаражу следил, не бухой). Педаль наконец-то стала мягкой! и не думал, что так плавно может тормозить мой приорь)

Скрипов нет, тормозит теперь мягко и четко)

Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 79000 км

Источник: https://www.drive2.ru/l/9833422/

Приора замена задних тормозных колодок самостоятельно

Замена задних колодок происходит не так часто как меняются передние. Но если вдруг толщина колодок составит полтора миллиметра или появились трещинки или видимые повреждения, то стоит заменить .

Также стоит заменить тормозные колодки на Приоре, если они замаслены. Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.

Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:

Для работы понадобится следующий инструмент: Ключ на 7 с плоским лезвием, лопатка монтажная, плоскогубцы или бородок последние пригодятся при снятии пружин.

Первым делом включаем первую передачу и устанавливаем под передние колёса бруски, чтобы машина не покатилась. Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.

• Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, потом очищаем тормозной механизм от всяческой грязи пыли и тому подобному.
• Проверяем уровень тормозной жидкости под капотом, если доходит до уровня МАХ нужно маленько откачать иначе при замене колодок она может выплеснуться.
• Теперь снимаем тормозной барабан.

  Биение передних колес на скорости причины

1. Установка новых колодок происходит в обратном порядке.
2. При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.

Теперь сводим колодки воспользуемся двумя монтажными лопатками, это делается для того чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Теперь собираем тормозной барабан в обратном порядке. И ставим колесо. Проверяем лёгкость вращения. Устанавливаем автомобиль полностью на землю и нажимаем пару раз на тормоз, чтобы колодки встали на место к барабану.

После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.

В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее.

Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

Когда требуется замена колодок?

Замена требуется в том случае, если:

• При торможении раздается неприятный скрип.
• На поверхности накладок много масла.
• Фрикционная накладка отходит от основания.
• Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
• На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

Приора с датчиком АБС

Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

  Как выставить контактное зажигание на ваз 2106

Замена

Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов.

В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13.

Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

Задние колодки

1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

Передние

Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

Поддомкрачиваем автомобиль или поднимаем его на подъемнике. Открутите заднее колесо.

Снимите задний барабан. Для этого головкой на 7 открутите штифты.

1. Желательно обработать поверхность и отверстия «вэдэшкой».
2. Если у Вас не получилось легко снять задний барабан, вставьте два болта м8.

Равномерно крутите их головкой на 13. Закрутив почти до конца, открутите назад.

  При включении фар падает напряжение ваз 2107

• Снимите крючком пружину.

Снимите отверткой прижимную пружину с другой стороны. Пружина находится под лапкой на трос ручного тормоза.

1. Проверьте состояние планки, пружин, цилиндра и при необходимости совершите замену.
2. Переставьте планку ручника на новую колодку.
3. Оденьте трос ручного тормоза.
4. Натяните прижимную пружину.
5. Поставьте планку и вторую колодку.
6. Спасибо за подписку!
7. Наденьте прижимную пружину с другой стороны.
8. Установите верхнюю пружину.
9. Установите нижнюю пружину.

Установите тормозной барабан. Не забудьте почистить посадочное место для барабана щеткой по металлу.

Закрутите штифты. Ослабьте на пару витков гайку ручника, предварительно сняв подушку глушителя.

После замены колодок, рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости.

Источник: https://kalina-2.ru/remont-vaz/priora-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok

Замена задних тормозных колодок на Приоре — инструкция

Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное.

Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника.

Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.

Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:

1. Отвертка плоская и крестовая
2. Плоскогубцы и длинногубцы
3. Головка на 7 глубокая и вороток
4. Головка на 30 (если обычном способом не удается снять задний барабан)

Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора

Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:

Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:

Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага  ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:

Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:

Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:

Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:

Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:

При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части.

Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.

Источник: http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-na-priore-instrukciya/

Замена всего, что связанно с задними тормозами или помощь в подборе колодок с АБС — logbook Lada Priora hatchback 2009 on DRIVE2

• Всем привет, дорогие читатели.Как вы могли бы понять из заголовка, речь пойдет о замене задних тормозов, а именно:1) Колодки тормозные задние под АБС;2) Троса ручника (2шт);3) Тормозные цилиндры (2шт);4) Монтажный комплект тормозных колодок;
• 5) Жидкость тормозная;

Zoom

Артикулы для заказа: 1) Lada Priora Kalina Granta Колодки задние барабанные под АБС — 21920350209090; 2) Lada Priora Цилиндр тормозной задний — BWF150; 3) Lada Priora Трос ручного тормоза — 21100350818002; 4) Lada Priora Комплект монтажный тормозных колодок — SFK163; 5) Lada тормозная жидкость 1л — 88888100001082;

Начну с пред истории. При покупке авто более полу года назад, прошлый владелец говорил: все что связанно с задними тормозами, было заменено. По барабанам было видно, что они стоят новые уже чугунные, на мой вопрос, были ли заменены задние колодки и тормозные цилиндры он ответил (Цитирую): «Наверное поменяли колодки, я точно не знаю.

Привез машину к другу в сервис, попросил что б все заменили, оставил денег на запчасти и уехал. По звонку только приехал вечером и забрал машину.» Дак вот друзья забегая вперед скажу вам, что нельзя доверять, так называемым сервис мэнам и даже друзьям которые работают в сервисе, проверяйте всегда работу автослесарей.

Поездив пол года, у меня появились смутные сомнения, что все такие далеко не все менялось в задних тормозах.А именно с чего я это взял:1) Ручник держал только одно колесо и то с горем по полам.2) При торможении в пол, задние колеса почти не тормозили.

3) Стал замечать, что тормозная жидкость куда то убывает, раз в месяц приходилось подливать не много, как и предполагалось бежали тормозные цилиндры.Посидел, почесал репу и все таки решил, что нужно тормоза приводить в порядок, т.к. Тормоза это в первую очередь ваша безопасность.

Накануне Нового года стал выбирать какие запчасти поставить и заказать, что б в длинные новогодние праздники все поменять. Тормозные цилиндры долго выбирать не пришлось, т.к. товарищу уже привозил пару месяцев назад цилиндры фирмы TRW, нареканий по ним нет. Комплект монтажных колодок тоже фирмы TRW (Все пружинки на оба колеса). Троса ручника Оригинал ОАТ.

Колодки на Калине, на Гранте, на Приоре и даже на Датсуне с АБС одинаковые.Колодки я все таки решил выбрать оригинальные с Гранты т.к. почти все аналоги по качеству не очень.Сейчас накидаю аналоги с артикулами для заказа, которые я нашел для Машин с АБС. Может кому нибудь и пригодится. (Цены смотрел на EXIST на сегодняшний день):

Riginal RG11183502090 426р;

ADR ADR010921 466р;TSN 23312 550р;Trialli GF239 558р;Fenox BP50003C3 565р;Markon M11183502090 619р;Pilenga BSP1005N 653р;Finwhale VR317 819р;Allied Nippon ABS1703 831р;Ween 1522470 984р;Sangsin SA183 1004р;Hola BR830 1008р;Оригинальных номеров несколько, если кому то нужно то смотрите какие дешевле (Все примерно одинаковы по цене в районе 700-900р):

11180350209055; 21920350209055; 11180350209000; 21920350209000; 21920350209090 и т.д.

Я все таки решил выбрать оригинальные, на момент покупки дешевле всего были колодки с артикулом 21920350209090.

Сам лично советую колодки в идеале Sangsin, но из средних вариантов, либо оригинал, либо Allied Nippon.

Заказал все запчасти как всегда у себя в магазине CARZINA43, запчасти приехали перед Новым Годом.

И в праздники, как начали работать сервисы, записался в автосервис FORWARD и поехал на замену.

После снятия барабанов, что и требовалось доказать: Колодок почти не осталось, остатки отпадали сами. Цилиндры тормозные с обеих сторон закисли и бежали, вообщем ситуация не из приятных (Фото прилагаю), на барабанах выработки почти нет.

Бегут ручьи)

Остаток пару миллиметров

Zoom

Новенькие цилиндры, колодки, пружинки и троса уже на месте

Во время сборки столкнулись, с небольшой проблемой. А именно стали устанавливать барабан с новыми колодками и тросами, ни в какую не налазил.

Кромку барабана не много обточили болгаркой, трос ручника полностью ослабили, такие мунипуляции не помогли, пришлось все разбирать и подпиливать планки центральные, примерно по миллиметру с каждой стороны.

И только после этого получилось одеть барабаны и заменить тормозуху. За замену заплатил 1500р.

Zoom

Как слеза чистеханька)

1. Не ломайтесь друзья и следите за своими железными конями)) Ни гвоздя, ни жезла.

Lada Priora Колодки задние барабанные под АБС Lada 570р, Ар.21920350209090Lada Priora Цилиндр тормозной задний TRW 400р, Ар.

BWF150 (21050350204000 — Артикул оригинального тормозного цилиндра)Lada Priora Трос ручного тормоза Lada 210р, Ар.21100350818002Lada Priora Комплект монтажный тормозных колодок TRW 180р, Ар.

SFK163Тормозная жидкость Lada 1л 230р, Ар.88888100001082

Price tag: 3 700 ₽ Mileage: 81000 km

Источник: https://www.drive2.com/l/521419201290699119/

Замена задних тормозных колодок Лада Приора: фото и видео

Тормозная система – одна из самых важных в автомобиле. При ее исправной работе осуществляется плановое и контролируемое замедление машины. В противном случае водителю грозит авария и дорогостоящий ремонт.

Поэтому необходимо следить за состоянием системы тормозной магистрали, анализировать износ деталей и своевременно проводить выбор и замену колодок для Приоры. Как их правильно поменять знает далеко не каждый.

Ресурс колодок

На осях Лады Приора установлены механизмы разной конструкции. Передний тормоз – дисковый. Такой механизм обладает хорошей производительностью, обеспечивает лучшую динамику торможения.

Замену передних колодок следует проводить значительно чаще. Согласно инструкции, они ходят по 15-ть тысяч километров. При агрессивном стиле езды ресурс колодок уменьшается на 20-30%.

Задний тормоз практически на всех моделях ВАЗ – барабанный. Он не обеспечивает такой тормозной динамики, однако менять нужно значительно реже. При торможении основное усилие приходится на переднюю ось, а задний тормоз выступает в плане вспомогательного.

По регламенту замена задних тормозных колодок осуществляется к пробегу 50 000 километров при правильной работе механизмов. А на машинах, оснащенных ABS (антиблокировочной системой) – даже дольше. Есть ряд ситуаций, когда сменить механизм требуется раньше.

• если тормозной барабан Лада Приора начинает стучать или скрипеть, то следует проинспектировать механизм и заменить колодки;
• при агрессивной езде износ осуществляется быстрее, так что необходимо следить за деталью более тщательно.

Проводить проверку желательно на эстакаде или подъемнике. На задней части устройства есть специальное смотровое окошко с резиновой заглушкой. Снимаем ее, анализируем состояние фрикционной части. Толщина накладки должна составлять не меньше 1,5-ти мм. В противном случае необходимы внеплановые работы:

• если на колодках обнаружены сколы или глубокие канавки, рекомендовано их поменять. Иначе механизм может клинить в самый ответственный момент;
• также можно выявить потеки тормозной жидкости на задних колодках. Это сигнализирует о неисправности тормозного цилиндра. Следует отремонтировать элемент и поставить новые запчасти. Старые будут плохо работать.

Сложности подбора деталей

Прежде чем приступить к замене, необходимо выбрать подходящий комплект колодок. На рынке присутствует множество вариантов для Лады Приоры. Условно их можно разделить на две категории – детали, оснащенных АБС и без этой системы. Понять, к какому типу относится ваша Lada Priora несложно – в схему автомобилей с антиблокировочной системой входит датчик АБС и подключенный к нему провод.

Основные принципы подбора общие для двух категорий. Товар должен быть хорошо запакован, иметь защитные голограммы и паспорта качества. При покупке целого комплекта с выжимными пружинами желательно их проверить. Нередко встречались наборы из Китая, где скобы пружин развернуты не в ту сторону.

Не стоит искать, сколько будет стоить самый дешевый комплект для ВАЗа. Лучше отдать предпочтение оригинальным деталям или именитым аналогам. Даже при большей стоимости колодки обеспечат отличный ресурс и прекрасную тормозную динамику.

Подбор для машин с ABS

Ниже представлен список комплектов колодок, обладающих лучшим соотношением цена — качество.

Наименование и номер деталиМинимальная цена, руб.

AT 2090-118BP	400
АвтоРеал АВ18-350-2090	450
Pilenga BSP1005N	600

Подбор для авто без ABS

Если ваша Лада Приора не оснащена антиблокировочной системой, то следует приобрести специальные колодки. Самыми популярными являются следующие комплекты.

Марка деталиНачальная стоимость, руб.

Fortech FB-2102	500
Pilenga BST1002N	550
Bosch 0986487219	800

Подготовка автомобиля и инструмент

Прежде чем приступить к замене задних колодок своими руками необходимо подготовить инструмент. Нам понадобится:

• набор стандартных ключей;
• минусовая и крестовая отвертка;
• плоскогубцы;
• деревянная киянка или резиновый молоток;
• щетка по металлу;
• дополнительно можно обзавестись графитовой смазкой, жидкостью ВД-40 и специальным крючком для снятия стягивающих пружин.

Машину тоже следует подготовить к работам:

• открываем капот, находим бачок с тормозухой. Шприцом отбираем тормозную жидкость до минимальной отметки. Выработанные колодки выдвигаются дальше, сам цилиндр аналогично и при смене колодок придется заправлять его обратно. Тормозная жидкость будет возвращаться в бачок и может пролиться на двигатель, поэтому стоит ее отобрать;
• все колеса нужно хорошо зафиксировать, подложив по них противооткатные упоры.

Порядок выполнения работ

Подробная инструкция по замене колодок представлена ниже вместе с фото. С ее помощью владелец Лада Приора справятся со всей процедурой за час.

1. Ослабляем рычаг ручника. Для этого отыщите гайку натяжки. Следуем по тросу стояночного тормоза и обнаруживаем его в задней части авто. Для его регулировки вырезано специальное окошко в теплозащитном экране. Откручиваем контргайку, ослабляем трос до предела.
2. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем авто. Упираться следует в специально обозначенное место, чтобы исключить повреждение порогов. Откручиваем болты ступицы заднего колеса и снимаем диск.
3. Находим сзади барабана направляющие. Головкой на 7-мь откручиваем их.
4. Демонтируем кожух механизма. Бывает так, что из-за интенсивной эксплуатации колодки попросту прикипают к внешней части. В этом случае понадобится киянка. Можно аккуратно простучать корпус, а затем снять его.
5. При помощи отвертки снимаем верхнюю стяжную пружину и освобождаем концы колодок.
6. Демонтируем специальную распорную планку.
7. Убираем нижнюю стяжную пружину из механизма при помощи отвертки или ключа.
8. Вынимаем прижимную пружину и вынимаем тормозную колодку.
9. Извлекаем стопорный шплинт и отсоединяем привод ручного тормоза.
10. Теперь следует почистить посадочные места при помощи металлической щетки и заменить старые колодки на новые.
11. Монтаж осуществляется в порядке, обратном снятию – подключаем привод ручника, фиксируем колодку прижимной пружиной, устанавливаем второй элемент.
12. Соединяем нижние области, ставим стопорную пластину, монтируем верхнюю часть.
13. Возможно, при сборке придется утопить поршень тормозного цилиндра обратно.
14. Совмещаем детали, проверяем целостность сальников и монтируем корпус на место.
15. Закручиваем крепление ступицы, надеваем колпачок и ставим колесо.
16. Доливаем тормозную жидкость и проверяем исправность установленного механизма.

Нюансы для авто с ABS

При замене задних тормозных колодок на автомобиле с АБС, есть одно основное отличие. Перед работой необходимо снять датчик скорости с внутренней части колеса. Выкручиваем фиксирующий болт ключом на «8» и вынимаем из кронштейна. Дальнейший порядок действий аналогичен вышеописанному.

Регулировка тормозов

После замены деталей стоит отрегулировать ручник при помощи настроечного винта, а также прокачать тормоза. Дополнительно проинспектируйте целостность деталей механизма, сальников и уплотнений. При необходимости – осуществите замену.

Перед выездом на дороги общего пользования проверить работоспособность системы и помнить, что первое время машина будет тормозить хуже, ведь колодкам нужно притереться к барабану.

Видео по замене задних колодок на Лада Приора

Ниже представлено видео, которое наглядно продемонстрирует процедуру.

Источник: http://DaciaClubmd.ru/repair/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok

замена задних колодок приора с абс

замена задних колодок приора с абс

При торможении автомобиль начал издавать неприятный звук или при осмотре вы обнаружили, что ваши колодки изношены, значит пора их менять. Передние тормозные колодки выхаживают примерно 3050 тыс. Км, задние 6090 тыс. Км. Рассмотрим замену тормозных колодок переднеприводных автомобилей ВАЗ на примере Лады Калины.

Если работа производится не на подъмнике, фиксируем автомобиль противооткатными упорами, демонтируем колесо, используя домкрат, для безопасности подкладываем под кузов дополнительный упор.

Колодки следует менять только комплектом, в противном случае автомобиль может уводить в сторону при торможении.

Перед тем, как начать замену колодок, следует проверить, в каком состоянии находится уровень тормозной жидкости, если уровень будет находиться на отметке MAX, то вам потребуется удалить из бачка немного жидкости, выкачать жидкость можно либо шприцем, либо резиновой грушей.

Если не откачать жидкость, то при вдавливание поршня, излишки жидкости начнут вытекать из-под крышки. Для начала отгибаем плоскогубцами или аккуратно молоточком через бородок края стопорной пластины, которая фиксирует нижний болт крепления цилиндра. Этот болт крепит суппорт к нижнему направляющему пальцу.

Для его демонтажа понадобятся накидной ключ на 13 и неширокий рожковый ключ на 17. Ключом на 13 отвинчиваем болт, при этом нужно удерживать направляющий палец, используя ключ на 17. Далее вынимаем болт со стопорной пластиной.

Очищаем грязь и коррозию с посадочных мест колодок, находящиеся в суппорте и направляющей колодок.

Перед тем, как установить новый комплект колодок, следует как можно глубже утопить поршень, вглубь цилиндра. Сделать это можно несколькими способами. Можно провести эту операцию, используя пассатижи, пассатижами топим поршень в цилиндр до конца, а затем принимаемся за установку.

Через отверстие суппорта, пользуясь помощью плоской отвертки, вдавливаем и устанавливаем колодки на нужное место. После того, как колодки были установлены, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, для того чтобы установить нужный зазор, между колодками и тормозным диском.

Также посмотрите какой уровень тормозной жидкости остался в бачке. Если уровень недостаточный, то заполните его до нужной отметки. Теперь перейдем к замене задних колодок. Следует учесть, что на переднеприводных автомобилях ВАЗ задние тормоза барабанные, а передние дисковые, исключение только Lada Kalina Sport, на ней замена задних колодок аналогична замене передних.

Рычаг ручного тормоза должен быть опущен до предела. Автомобиль должен быть полностью расторможен. Зафиксировав поддомкраченный автомобиль снимаем заднее колесо. Накидным ключом отвинчиваем два направляющих болта колеса, они же крепят барабан к ступице.

Теперь нужно снять тормозной барабан. Если у вас не получилось его снять сразу, то вам потребуется киянка, либо обычный молоток и деревянный брусок. Прилагая небольшие усилия, начните постукивать по торцевой части барабана. После такой операции барабан непременно выйдет из своего гнезда.

После того, как барабан будет снят, ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, так-как в это случае, вы выдавите поршни из цилиндров.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину. На автомобилях, оснащенных ABS, устанавливают задние тормозные колодки с прорезью для датчика вращения колеса. Снимаем переднюю колодку.

Отсоединив от задней колодки направляющую пружину, опускаем колодку. И выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Если комплект новых колодок у вас не всборе с рычагом привода стояночного тормоза, то выполняем два пункта ниже, если всборе то два пункта пропускаем.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем рычаг и вынимаем палец. Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод. Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого.

Источник: https://avtoladagood.ru/4625-.html

Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

19 января 2016 года Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра.

При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят. Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабанТормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабанТормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика… …и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса. Снимаем тормозной барабан.Снимаем тормозной барабан.Снимаем тормозной барабан.

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины… …и снимаем пружину. Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины… …и снимаем пружину. Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину. Снимаем переднюю колодку.Снимаем переднюю колодку.Снимаем переднюю колодку. Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку… …и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза. Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец. Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружинаЭлементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружинаЭлементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

[13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колесLada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колесОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Безымянный

Достоинства:

Неубиваемая подвеска, в люксе приора 2 были все современные опции бюджетных машин и некоторые опции машин по дороже, доступность запчастей, ремонтопригодность, экономичность, ликвидность машины в хорошем состоянии.

Недостатки:

Тесный салон для задних пассажиров, ГРМ, большой разброс качества машин и запчастей, неудобные водительские сиденья в дорестайлинговой приоре, хороший экземпляр на вторичке нужно поискать.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/839869-lada-priora-proverka-i-zamena-kolodok-tormoznyx-mexanizmov-zadnix-koles/

Замена тормозных колодок Приора

В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее.

Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

Когда требуется замена колодок?

[flat_ab id=»3″]

Замена требуется в том случае, если:

• При торможении раздается неприятный скрип.
• На поверхности накладок много масла.
• Фрикционная накладка отходит от основания.
• Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
• На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

Уберите резиновую заглушку и осмотрите колодки

Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

Приора с датчиком АБС

Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

Откручиваем датчик при помощи накидной головки АБС

Замена

Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов.

В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13.

Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

Задние колодки

1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

   Выкручиваем оба крепления и пытаем сорвать барабан

2. Если таким способом демонтировать барабан не удалось, то снимите его вместе со ступицей. Это дольше, но удобнее, так как узел не будет мешать при откручивании тормозных механизмов;
3. Берем длинногубцы и достаем шплинт ручника;

   Тянем крепления вверх при помощи длинногубцев

4. Находим правую нижнюю пружину и снимаем ее. Это можно сделать отверткой или другим удобным инструментом – она должна соскочить с места крепления;
5. Следующий шаг – удаление креплений, фиксирующих задние колодки в вертикальном положении. Маленькие пружины удобно откручивать при помощи плоскогубцев;
6. Пытаемся вручную демонтировать тормозные колодки. Попробуйте развести верхние части детали в стороны. Если не получается, сними верхнюю пружину;

   Разъединяем пластины, после чего колодка упадет вниз

7. Когда все крепления удалены, нужные нам детали упадут. Новые компоненты ставим в обратном порядке.

Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

Передние

Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

   Откручивайте болт 13-ым ключом, а 17 придерживайте его, чтобы не прокручивался

4. Как видите, передние детали снимать проще. Тщательно зачистите места посадки перед монтажом новых компонентов;
5. Поршень следует выдавить любым удобным инструментом – ключом, отверткой или длинногубцами. Если он слишком плотно сидит, воспользуйтесь отверткой для дополнительного усилия;

   Тщательно завальцовываем усик стопорной шайбы

6. Замена осуществляется в обратном порядке.

Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

https://www.youtube.com/watch?v=eZQPH8O6ehk

Источник: https://VAZremont.com/zamena-zadnih-perednih-tormoznyih-kolodok