Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания.Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схемаИ для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

  1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
  2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
  3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
  4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями.

Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки.

Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково.

Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами.

Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место.

Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких  остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока.

Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла.

Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца.

Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107.

Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке.

Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м.

Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

Источник: https://vaz-remzona.ru/zatyazhka-gbc-vaz-2107/

Замена гбц lada 2103 (ваз 2103)

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Если вы хотите, чтобы ваша машина всегда работала в отличном состоянии, нужно периодически уделять внимание ее ремонту и диагностике. В частности, имеется ввиду работу головки блока цилиндров. Каков порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Более подробно предлагаем вам узнать об этом здесь.

Когда необходимо делать затяжку?

К сожалению, не каждый понимает, насколько важен этот момент. И уж тем более, не каждый автомобилист осознает, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура.

Но это вовсе не значит, что вас не должно это интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно.

Ведь неправильный момент и порядок затяжки впоследствии может обратиться для владельца транспортного средства выходом из строя головки блока цилиндров. А это, в свою очередь, повлечет немалые финансовые затраты.

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Раньше данная процедура ложилась на плечи мастеров на станциях техобслуживания, ведь она выполнялась при техническом осмотре машины. Однако, впоследствии эту необходимость при ТО отменили, так что теперь — это забота автомобилистов. Чтобы понимать, насколько она важна, рассмотрим случаи, когда нужно делать затяжку болтов и соблюдать порядок и момент этого действия:

  • Если из-под головки блока цилиндров начало вытекать моторное масло. Иногда это является следствием износа уплотнительной прокладки ГБЦ, но также это может случиться из-за того, что ослабли винты головки. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
  • После разбора двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106 вам в первую очередь необходимо соблюсти порядок и момент затяжки винтов. В случае несоблюдения этой процедуры проблемы вашему автомобилю обеспечены.
  • Кроме того, опытные водители советуют новичкам время от времени осуществлять эту процедуру, желательно каждые две-три тысячи км пробега. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, чтоб болты ГБЦ ослабляются во время функционирования мотора.
Читайте также:  Какой двигатель стоит на Ладе Ларгус 8 и 16 клапанов

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Соответственно, если вы разбирали головку или увидели масляное пятно в месте стыка ГБЦ с самим блоком, то вам необходимо подтянуть винты.

Делаем все своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и умений. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для владельцев авто.

Мы настоятельно советуем вам осуществлять затяжку штифтов блока цилиндров только если вы уже выполняли такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106.

Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работу.

Что подготовить?

В целом вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, поскольку только при помощи данного инструмента можно определить момент.

В домашних инструментах вы навряд ли сможете найти этот ключ, поэтому вам стоит приобрести его в авто-магазине или взять на время на СТО.

Разумеется, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, поскольку его стоимость варьируется от 1 200 рублей (350 гривен) и выше.

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Мол, «ну а че с этого будет, ведь сосед по гаражу Петрович на своей „копухе“ вообще на глаз закручивал болты, без всяких этих современных штучек». Чтобы избежать негативных последствий, лучше не слушать таких людей, поскольку далеко не каждый осознает важность данной процедуры.

Пошаговые действия

Для начала произведите визуальный осмотр штифтов. Если вы видите, что качество болтов неудовлетворительное, то, согласно рекомендациям опытных специалистов, лучше воздержаться от их затяжки.

Также обратите внимание на качество самой резьбы. Перед самой натяжкой ее следует смазать моторной жидкостью или другой смазкой. Кроме того, если винты уже эксплуатировались, то их в любом случае нужно заменить на новые.

Это, опять же, рекомендации опытных автомобильных мастеров.

В целом процедура натяжения болтов аналогична другим моделям ВАЗ, но в случае с 2106 она происходит в два этапа. Что касается схемы, то с ней вы можете ознакомиться ниже.

  1. Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 — 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта — сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
  2. После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 — 11,5 кгс*м.
  3. После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 — 4,0 кгс*м.

Собственно, на этом процедуру натяжки можно считать завершенной.

Будьте внимательны во время проведения этих работ, поскольку неверные действия могут привести к негативным последствиям в работе 2106 Еще раз необходимо напомнить о соблюдении момента.

В случае перетяжки элементов на головке блока цилиндров может появиться трещины. Это, в свою очередь, станет причиной необходимости повторного демонтажа ГБЦ и исправлении поломки.

Вы можете ознакомиться с процессом затяжки элементов головки блока цилиндров на примере двигателя ВАЗ 2103, для ВАЗ 2106 процедура будет аналогичной.

Снятие и установка головки цилиндров

На автомобиле головку цилиндров снимают в том случае, если для устранения неисправностей не требуется снимать сам двигатель или если необходимо только удалить нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов. Последовательность операций при этом следующая.

Сливают охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, снимают воздушный фильтр и закрывают горловину карбюратора технологической заглушкой. Отсоединяют провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, отсоединяют трос привода воздушной заслонки от карбюратора.

Ключом 67.7812.9514 (трубчатый торцовый 21 мм) вывертывают свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости, отсоединяют тяги привода дроссельных заслонок от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров и снимают крышку.

Устанавливают рычаг переключения передач в нейтральной положение и поворачивают коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала . Эта операция необходима для того, чтобы при установке головки цилиндров на двигатель правильно поставить звездочку распределительного вала.

Отсоединяют шланги от карбюратора, впускной трубы, от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров и от трубки подвода жидкости к отопителю. От выпускного коллектора отсоединяют кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя, защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей.

  • Выпускной коллектор и впускную трубу с карбюратором лучше оставить на головке Их удобнее снять позже, при разборке головки цилиндров
  • Далее отпускают колпачковую гайку 1 натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой Снимают звездочку распределительного вала и опускают цепь вниз, не давая ей соскользнуть со звездочки валика привода масляного насоса.
  • Отворачивают болты крепления головки цилиндров к блоку и снимают головку и прокладку, находящуюся между головкой и блоком цилиндров.

Устанавливают головку цилиндров на блок в последовательности, обратной снятию. Перед установкой проверяют, чтобы находились на месте центрирующие втулки на блоке цилиндров в гнездах под болты 7 и 10.

Болты крепления головки цилиндров затягивают в последовательности, указанной на рис., в два приема: сначала затягивают болты 1-10 моментом 33.3- 41,16 Нм, а затем подтягивают их моментом 95,94-118,38 Нм. После этого затягивают болт 11 моментом 30,67-39,1 Нм.

  1. При установке крышки головки цилиндров с прокладкой гайки крепления крышки затягивают моментом не более 7,85 Нм, чтобы не вызвать разрыв про кладки по крепежным отверстиям и коробление крышки Каждый раз при разборке двигателя прокладку крышки рекомендуется заменять новой.
  2. После установки головки цилиндров проверяют и регулируют зазор между рычагами и кулачками распре делительного вала, привод воздушной и дроссельных заслонок карбюратора, момент зажигания.

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-gbts-lada-2103-vaz-2103.html

Как правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 2106: момент затяжки головки блока

Каждому автовладельцу, который столкнулся с ремонтом головки блока цилиндров, после выполнения задачи придется ставить этот элемент на место. Такая процедура подразумевает затяжку болтов ГБЦ. Если не сделать этого, может нарушиться герметичность агрегата. Ниже разберем, какой момент затяжки головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что учитывать при установке устройства.

Для начала рассмотрим, в каких случаях требуется делать протяжку болтов головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

  1. Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Проблема свидетельствует о повреждении или естественном износе прокладки головки блока. Необходимо произвести снятие и замену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
  2. После выполнения ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива или любом другом и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учесть порядок перетяжки и схему, а также силу затягивания винтов.
  3. В целях профилактики. Специалисты рекомендуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их надо периодически проверять и протягивать с соблюдением усилия.

Как правильно затянуть?

Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата.

Читайте также:  Круиз-контроль на Ладу Гранта: установка и настройка

Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если в ходе выполнения задачи вы обнаружили «слепые» отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки.

Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут сложности с установкой штифта до упора.

Перед выполнением затяжки необходимо произвести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, их качество в целом низкое, то лучше не производить натяжку этими винтами, рекомендуется их поменять на новые.

Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.

Инструменты и материалы

Чтобы обтянуть ГБЦ, подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить силу затягивания винтов.

Приобрести ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, поскольку этот инструмент может использоваться только для закручивания и обтяжки.

Эксплуатация обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.

При покупке болтов рекомендуется отдать предпочтение фирменным деталям. Обязательно посмотрите на резьбовую часть — она должна быть целая, без повреждений и дефектов, при их наличии осуществляется замена креплений.

Алгоритм действий

Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:

  1. В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
  2. Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
  3. На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.

Фотогалерея

Фото схемы натяжки и процесса приведены ниже.

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схемаДля затяжки используйте приведенную схему Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схемаОбработайте резьбовую часть винта смазочным материалом Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схемаПодтяните элементы крепления головки блока динамометрическим ключом

Источник: https://autodvig.com/blok-cilindrov/zatyazhka-golovki-bloka-vaz-2106-56810/

Какая сила затяжки головки блока цилиндров?

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Головка блока цилиндров имеет важнейшее значение для работы двигателя. Она находится на верхней части блока цилиндров. Как правило, головка блока цилиндров выполнена из сплава алюминия. Специально разработанные крепежные болты позволяют получить хорошее крепление к блоку цилиндров.

Для качественного ремонта этой детали необходимо соблюдать правила затяжки, в противном случае нарушается герметичный режим цилиндров, что ведет к протечке масла и снижению компрессии в двигателе. Существует и обратный вариант, когда болты затягиваются слишком туго. Это может повлечь за собой деформацию корпуса головки, что приведет к необходимости ее замены.

Г

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Современные автомобили не требуют контроля затяжки головки цилиндра, однако, более старые модели необходимо проверять на этот предмет. На необходимость затяжки может указывать влага, скопившаяся у болтов. Дело в том, что данное обстоятельство может указывать на протечку масла. Последняя может служить причиной нарушения затяжки болтов.

Современные машины оснащены специальными болтами, основанными на пружинах. Они не требуют дополнительного контроля затяжки. Подобные болты могут сломаться от попытки их затянуть.

Для того чтобы самостоятельно произвести затяжку болтов, потребуется специальный инструмент. Это ключ, имеющий возможность вымерить затяжку до миллиметра. К сожалению, в данной ситуации не работает правило «чем туже затянул, тем лучше». Если перестараться – можно повредить более дорогостоящую деталь автомобиля, которая удорожит ремонт.

Для того чтобы работать с динамометрическим ключом, нужно знать, что он из себя представляет. Перед затяжкой он должен находиться в нулевом состоянии.

Начинать затяжку нужно плавно, параллельно необходимо следить за показателями ключа. Момент должен оставаться на месте – это будет значить, что болт поддался.

Если при затяжке показатели динамометрического ключа уменьшаются – значит, болт поломан, необходимо его заменить.

Также, уровень затяжки следует проверить после езды по бездорожью, когда двигатель часто нагревался и остывал. Такие условия способствуют разбалтыванию болтов.

Для того что, бы не превысить максимально допустимый момент затяжки, нужно следить за показателями динамометрического ключа.

Сила затяжки головки блока цилиндров

Данный показатель индивидуален для каждой модели автомобиля, поэтому нужно уточнять его в индивидуальном порядке.

ВАЗ 2109

Данная модель автомобиля требует регулярной проверки затяжки болтов. Сам момент затяжки указан в руководстве к автомобилю, он может быть разным у моделей, выпущенных в разное время. Для успешной затяжки нужно использовать только качественные болты, уметь пользоваться термодинамическим ключом, придерживать рекомендаций, которые дал производитель.

Процесс затяжки: сначала болты затягиваются до двух килограмм на сантиметр квадратный, затем все болты затягиваются до восьми килограмм на сантиметр квадратный. Затем все болты нужно докрутить на девяносто градусов. После этого процедуру повторить.

ВАЗ 2106

Для того, чтобы провести эту кропотливую работу самостоятельно, нужно подготовиться. В противном случае по незнанию, можно нанести автомобилю урон. Поэтому необходимо учесть особенности именно данной марки машины.

Все болты нужно сначала затянуть до момента, равного четырем килограммам на сантиметр квадратный, затем дотянуть их до десяти килограмм. Сначала затягиваются винты, находящиеся посередине, затем верхние и нижние. После этого затягиваются крайние болты. Эту последовательность необходимо повторять при усилении затяжки.

Момент силы затяжки головки блока цилиндров у двигателя

имеет различные характеристики на разных моделях машин. Поэтому крайне важно уточнять его характеристику именно для данного автомобиля. От исправности соединения зависит эффективность работы двигателя.

Источник: http://smotriavto.ru/obsluzhivanie-i-remont/sila-zatyazhki-golovki-bloka.html

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Основные моменты затяжки соединений на Ваз 2106

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления крышек коренных подшипников М1×1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,10–8,20 (0,50–0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
  • предварительное затягивание
М12×1,25 33,3–41,16 (3,4–4,2)
  • окончательное затягивание
М12×1,25 95,94–118,38 (9,79–12,08)
Болт крепления головки цилиндров M8 36,67–39,1 (3,13–3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 20,87–25,77 (2,13–2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9×1 43,32–53,51 (4,42–5,4)
Болт крепления маховика М10×1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33–22,6 (1,87–2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Свеча зажигания М14×1,25 30,67–39,0 (3,13–3.99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого вала М20×1,5 101,3–125,6 (10,3–12,8)
Болт крепления кронштейна генератора M10x1,25 44,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора M10x1,25 28,63–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну M12x1,25 58,3–72,0(5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры M10x1,25 21,6–35,0 (2,21–3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине M10x1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления пластины к подушке M6 5,7–9,2 (0,58–0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 23,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 15,9–25,7 (1,62–2,62)
Датчик электровентилятора М22×1,5 40,0–49,4 (4,08–5,04)
Болт крепления сцепления М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12×1,25 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов М10 14,7–18,6 (1,5–1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления М12 24,5–31,4 (2,5–3,2)
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала М20×1 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12×1,25 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка вилки переднего карданного вала М16×1,5 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Гайки болтов крепления эластичной муфты М12×1,25 57,8–71,5 (55,9–7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 27,4–34,3 (2,8–3,5)
Болт крепления редуктора М8 35,0–43,2 (3,57–4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза М10×1,25 41,6–51,4 (4,25–5.25)
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода М14×1,5 42,1–53,0 (4,3–5,4)
Болт крепления рулевого вала к валу червяка М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16×1,5 31,4–51,0 (3,2–5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления сошки М20×1,5 199,9–247,0 (20,4–25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 78,4–98,0 (8,0–10,0)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага М14×1,5 57,3–92,1 (5,85–9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18×1,5
Болт крепления суппорта к кронштейну М10×1,25 29,1–36,0 (2,97–3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М14×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Болт крепления колеса М12×1,25 58,8–72,0 (6,0–7,35)
Гайка болтов поворотного кулака М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайки крепления амортизаторов М12×1,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг М12×1,25 66.6–82,3 (6,8–8,4)
Читайте также:  Ошибка 8 на ВАЗ-2114: что означает и как ее исправить?

Источник: http://remocars.ru/vazman/2106/dvigatel/momentyi-zatyazhki-rezbovyih-soedineniy-vaz-2106.html

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106 Жигули

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
ДВИГАТЕЛЬ
Болт крепления крышек коренных подшипников М1×1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,10–8,20 (0,50–0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
  • предварительное затягивание
М12×1,25 33,3–41,16 (3,4–4,2)
  • окончательное затягивание
М12×1,25 95,94–118,38 (9,79–12,08)
Болт крепления головки цилиндров M8 36,67–39,1 (3,13–3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 20,87–25,77 (2,13–2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9×1 43,32–53,51 (4,42–5,4)
Болт крепления маховика М10×1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33–22,6 (1,87–2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Свеча зажигания М14×1,25 30,67–39,0 (3,13–3.99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого вала М20×1,5 101,3–125,6 (10,3–12,8)
Болт крепления кронштейна генератора M10x1,25 44,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора M10x1,25 28,63–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну M12x1,25 58,3–72,0(5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры M10x1,25 21,6–35,0 (2,21–3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине M10x1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления пластины к подушке M6 5,7–9,2 (0,58–0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 23,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 15,9–25,7 (1,62–2,62)
Датчик электровентилятора М22×1,5 40,0–49,4 (4,08–5,04)
CЦЕПЛЕНИЕ
Болт крепления сцепления М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12×1,25 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов М10 14,7–18,6 (1,5–1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления М12 24,5–31,4 (2,5–3,2)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала М20×1 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12×1,25 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Гайка вилки переднего карданного вала М16×1,5 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Гайки болтов крепления эластичной муфты М12×1,25 57,8–71,5 (55,9–7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 27,4–34,3 (2,8–3,5)
ЗАДНИЙ МОСТ
Болт крепления редуктора М8 35,0–43,2 (3,57–4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне см. Задний мост
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза М10×1,25 41,6–51,4 (4,25–5.25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода М14×1,5 42,1–53,0 (4,3–5,4)
Болт крепления рулевого вала к валу червяка М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16×1,5 31,4–51,0 (3,2–5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления сошки М20×1,5 199,9–247,0 (20,4–25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 78,4–98,0 (8,0–10,0)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага М14×1,5 57,3–92,1 (5,85–9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18×1,5 см. Передняя подвеска
Болт крепления суппорта к кронштейну М10×1,25 29,1–36,0 (2,97–3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М14×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Болт крепления колеса М12×1,25 58,8–72,0 (6,0–7,35)
Гайка болтов поворотного кулака М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Гайки крепления амортизаторов М12×1,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг М12×1,25 66.6–82,3 (6,8–8,4)

Источник: http://avtorom.ru/vaz-2106-momenty-zatyazhki-rezbovyh-soedineniy/

Ссылка на основную публикацию